Canarias, un verdadero paraíso natural, es reconocida en el mundo entero por su riqueza en biodiversidad y paisajes únicos. Desde las playas doradas hasta los picos volcánicos, este archipiélago español alberga una sorprendente variedad de ecosistemas. Estos incluyen bosques de laurisilva, desiertos de lava y extensos campos de cactus, creando un hábitat diverso para una amplia gama de especies vegetales y animales.
La revista Financial Times se hace eco de la zona de Masca, en Tenerife, al cual llama como el 'Machu Pichu de Canarias'. Un periodista habla sobre su experiencia explorando esta zona del noroeste de la isla, justo en el parque rural de Teno.
Parque rural de Anaga
La ventura comienza en el mirador en el parque rural de Anaga, a 1.000 metros de altura. Después de menos de un minuto caminando, siguiendo el sendero precargado en una aplicación de senderismo en su teléfono, se adentra en un bosque nuboso de otro mundo. Ramas delgadas de laurel cubiertas de mechones de musgo español se arquean sobre la tierra naranja, ofreciendo ocasionalmente vistas a través de portillos del brillante Atlántico muy abajo y, detrás y mucho más arriba, El Teide, el punto más alto de España, cuya masa calva y grisácea corona cada vista del interior.
El camino sale de la cobertura hacia tierras abiertas y empinadas, pasando ocasionalmente por un grupo remoto e imposible de casas de campo; pueblos que no recibieron agua corriente hasta 1998 y tuvieron que depender de entregas en burro. Las terrazas bien cuidadas serpentean alrededor de las colinas en caída como líneas de contorno, sus lechos ya espesos con vegetación a mediados de enero. El aire templado y húmedo y el rico suelo volcánico forman una combinación fecunda: todo crece aquí, desde helechos hasta plátanos, zarzas hasta aves del paraíso. Tenerife prosperó primero como un punto de escala para conquistadores y comerciantes en ruta hacia las Américas, ofreciendo suministros y aclimatación útil: una casa de paso con un pie en el nuevo mundo y otro en el viejo.
Biodiversidad
Hay higos chumbos y lagartos, pero también rosas y petirrojos. Algunos de los acantilados más suaves recuerdan a Cornwall con cactus. Mirando hacia abajo al mar ondeante, y escuchándolo estrellarse furiosamente incluso desde una distancia elevada, se compadece de las tripulaciones de esas carracas y galeones sobrecargados que debieron desear quedarse. Habla de una larga herencia marítima y de los vientos alisios que azotan este tramo expuesto de la costa, que todavía están construyendo faros. El moderno pico blanco que vigila su destino, Punta del Hidalgo, se erigió en la década de 1990.
Pero queda un largo camino hasta allí, a través de desfiladeros tremendos salpicados de peligrosos racimos de tejas y cal blanca. El sendero siempre está muy claro y bien mantenido, pero presenta el ocasional desafío físico y espiritual, como cuando se adentra en un flanco empinado de pumita desmenuzable o atraviesa una larga veta vertical de pizarra fracturada, atravesando el sendero como el lomo de un estegosaurio. De repente, es fácil entender por qué los caminantes habituales aquí han estado diciendo que sus botas necesitan re-suelas cada dos años. Su itinerario semanal del operador turístico Pura Aventura promete un máximo de 12 kilómetros empinados al día, un total justo para el caminante casual que puede no haber dedicado el período festivo a una acondicionamiento físico riguroso. Lo que significa que siempre siente que ha ganado su cena, pero logra no quedarse dormido con la cara en ella.
La logística de su viaje está muy bien gestionada, una serie de pequeños milagros. Justo a tiempo, un taxi aparece fuera del bar designado en la solitaria Punta del Hidalgo para llevarlo 90 minutos por la costa cada vez más poblada, a través de un maremágnum de tráfico de circunvalación y plantaciones de plátanos. Cuando lo dejan en su hotel en Garachico, la maleta que había dejado en un mostrador de recepción en San Cristóbal de La Laguna esa mañana le espera mágicamente. Quizás todo esto solo se siente tan extraordinario porque cada uno de estos días, con sus espectaculares sobrecargas sensoriales y ocasionalmente tramos difíciles, parece durar para siempre. La Laguna parece una semana, y medio mundo, lejos, pero a pesar de todo, su bolsa y él han sido recordados de alguna manera.
Sus hoteles están gloriosamente alejados del hormigón de varios pisos del cliché canario. El Gran Hotel La Laguna es una mansión del siglo XVIII con un delicioso jardín cubierto; duerme en una de las habitaciones antiguas con bóvedas altas al frente y se queda dormido junto a la piscina en la azotea, con una panorámica de antiguas cúpulas y torres, respaldadas por montañas exuberantes. En La Quinta Roja en Garachico, otro palacio de comerciante, la pieza central es un patio abovedado denso de palmeras y cómodos sofás de ratán que invitan. La columnata galerada arriba mira hacia un convento franciscano del siglo XVI frente a un trío de majestuosas palmeras, un poderoso muro de roca verde se alza más allá.
Un reclamo en invierno
El sol de invierno que atrae a tantos europeos del norte a las Canarias garantiza que su caminata por las colinas del sur se desarrolle bajo otro cielo sin nubes, con temperaturas en los 20 grados centígrados. La temporada de senderismo de Tenerife ha terminado para finales de la primavera. En esta latitud, a solo 100 km al oeste del extremo sur de Marruecos, no te pondrías las botas en julio. Desde El Palmar, es un ascenso constante a través de filas ordenadas de higos chumbos, ahora cosechados por su fruta pero introducidos en la era colonial como plantaciones de cochinilla, después de que los conquistadores regresaran con el lucrativo tinte rojo y la comida favorita de los escarabajos que lo producían.
Las variaciones de suelo y clima le dan a cada ladera un carácter diferente. Atravesando una cresta, mira hacia abajo y ve una explosión de lavanda, naranjas silvestres y alegres campanillas rojas de Canarias, luego se vuelve para encontrarse con un desierto inclinado: candelabros espinosos de euforbia suculenta que se elevan desde rocas naranjas, tallos gigantes de agave marchitos y un único y espléndido drago de Canarias, con su perfecto paraguas de puntas verdes ordenadas, directamente desde un paisaje de Henri Rousseau.
Más allá, amarrados en la bruma marina, se perfilan las siluetas de La Gomera y La Palma, los vecinos más cercanos de Tenerife mirando hacia el oeste. Acercándose a Masca, las colinas se levantan en filas de picos dentados y verdes, y el sendero se vuelve progresivamente menos solitario. Las autoridades turísticas han promocionado este pequeño pueblo como el "Machu Picchu de Tenerife", y con los grandes complejos turísticos a solo 45 minutos en coche de alquiler, pronto comparte el camino con británicos y alemanes sonrojados, rebuscando en zapatillas y zapatos de playa.
Sin embargo, a pesar de las multitudes y esa exagerada publicidad, la vista panorámica es asombrosa. Una cinta de tejados agazapados en una cresta llena de palmeras a la sombra de un peñasco monolítico, apretadamente rodeado por musculosas escarpadas verdes, el vasto océano extendido entre y debajo. Su taxi lo espera; por delante está un memorable ascenso al escenario vertiginoso de Masca, en una carretera agitada compartida por conductores de vacaciones con los nudillos blancos y lugareños demasiado ansiosos.
La base para sus últimos días es el Villalba, un hotel de aguas termales de ritmo lento y antigua escuela en las faldas del Teide, su cavernosa recepción de madera adornada con camisetas de ciclismo enmarcadas donadas por profesionales que han venido a entrenar en estas pendientes de gran altitud. Se sienta en su balcón y observa cómo la puesta de sol ilumina los pinos circundantes. Visita Alma de Trevejos, una bodega local dirigida por un chileno locuaz, a 1.450 metros uno de los viñedos más altos de Europa, degustando los frutos de viñas antiguas que escaparon a la plaga de filoxera y añadiendo varias nuevas entradas a su creciente lista de Cosas Increíblemente Grandes Sobre Tenerife.
Recorre el menú del hotel, desarrollando un profundo afecto por el almogrote, un paté de queso curado que se sirve con cada comida desde el desayuno en adelante. Y, por supuesto, camina, esta vez a través de un valle extraterrestre de la muerte. El Teide entró en erupción por última vez en 1909, pero los caóticos campos de lava negra que lo rodean, sin suavizar por la vegetación, podrían haber sido vertidos de algún cubo celestial de carbón la semana pasada. Este entorno fascinante ha convertido a su parque nacional homónimo en el más visitado de Europa, y su viaje matutino hasta la estación del teleférico involucra muchas maniobras entre escuadrones de motociclistas turísticos y ciclistas de carretera.
Los conos de abeto esparcidos sobre el patio del hotel habían hablado de una noche ventosa, y claramente todavía está soplando una tormenta en la cumbre: el teleférico ha sido retirado del servicio, el café en su base está lleno de aventureros frustrados, revolviendo débilmente en chaquetas acolchadas de Gore-Tex luminosas.
Teide
Privado de su caminata programada alrededor de los lugares más áridos del Teide, se embarca en la misión secundaria, un largo recorrido por la meseta marciana que se extiende hacia todos los horizontes. No tarda mucho en establecerse que el número de visitantes del Teide se compensa cómodamente con la inmensidad pura de esta área, ni tampoco en recordar que incluso aquí está a 2.300 metros de altura. En momentos está completamente solo en un mundo enorme y extraño de roca marrón, la altitud haciéndose sentir sin aliento. Aquí y allá, la llanura llena de rocas se eleva en robustos riscos calvos y salientes puntiagudos, como Utah cruzado con el interior islandés. El sol es tan intenso como siempre, pero a la sombra de los acantilados naranjas hace un frío glacial. Aparte de él y de los montículos kaki ocasionales de retama, no hay nada vivo aquí. En tres horas ni siquiera ve una sola hormiga.
La desconexión entre el silencio pétreo y muerto de este entorno y las fuerzas rugientes y tormentosas que lo crearon es demasiado profunda para tener sentido. Respira con asombro, una leve falta de oxígeno y los primeros estremecimientos del pánico desolado. Entonces el rugido amortiguado de un avión de pasajeros atrae su mirada hacia arriba, y camina con pies ligeros y una sonrisa.
