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Talento y vanguardia

Moorea es un restorán de diseño que se sitúa en el punto menos comercial de Arinaga
15-09-2012 14:47
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 M.H.B.

M.H.B.

La lógica lleva a prejuiciar que un restorán de diseño y de cocina vanguardista que se sitúa en el punto menos comercial de Arinaga será un fiasco. Tras investigar entre los lugareños al paso dimos con él, y apreciamos de inmediato que allí se echó el resto. Sin entrar en consideraciones, en gustos personales, la puesta en escena puede que encierre méritos, si bien nada tiene que ver con un local propio de litoral o de cocina marinera. Valga, pues, el factor sorpresa.
María, la hermana del "chef-owner", como se anuncia Joaquín Espejo, recibe con amabilidad y simpatía; después la carta anima a pedir todo, excepto el coñazo del secreto y la presa ibéricos: lo más repetido, el nuevo hastío. Está dividida en Moorea tapas, Moorea gastro y Moorea sweet; de la primera pedimos Ensaladilla con atún confitado, que, como otras de sus propuestas, se presenta en un pequeño recipiente a modo de lata de conservas, y Mini burguer de wagyu (vacuno pariente del kobe)€ Una docena de ingeniosas y sabrosas tapas cuyos precios están por los 3 euros.
En Moorea gastro destacan la ensalada de veraniegos higos, foie mi-cuit y vinagre de miel, huevos estrellados, papas melosas y sobrasada ibérica, pulpo asado al carbón: una versión del "a feira", a la que Espejo le incorpora una mahonesa, que perfuma con chile chipotle en polvo (en México se expende ahumado) y vinagre de arroz. Fusión de española, japonesa y mexicana que recuerda -tanto por los platos como por los méritos- al gran restorán madrileño Next Door o, más cerca, en Playa del Águila, al Bamira de mis fervores, que ayer reabrió sus puertas. Calamares fritos con chile tougarashi: otra fusión con aciertos, pues mejorar la simpleza del genial frito andaluz no es cosa baladí; parece como que el aceite estaba sucio: son las briznas del chile y otras especies que aportan nuevas propuestas, plástica ¡y palatal!; tataky de un perfecto atún rojo, ajo negro (exótico condimento japonés) y algas fritas con vinagre de sésamo: inspiración nipona con la licencia del ajonjolí, árabe y español; lomo alto de buey a las brasas: vacuno que adquiere tras el merodeo por los distintos proveedores, la especialidad más cara: 19,90€. También me chifló la vieira asada con la muy mejicana salsa Pico de Gallo, especie de guacamole con chile jalapeño y un acertado toque del insuperable vinagre de Jerez. Aunque sea en un solo restorán, podemos librarnos del de Módena. Dieciséis especialidades cuyos precios -salvo la del buey- rondan entre los 5,80 y los 15,80€: el Bacalao a baja temperatura con crema suave de puerros y tapenade.
Moorea Sweet: los postres, son seis, y doy fe que el delicias de chocolate (con distintas elaboraciones y texturas, emulando las diversas tierras de Lanzarote) es espectacular, y puede que recuerde a la "telúrica" cocina de René Redzepi, el ahora mejor cocinero del mundo con su Noma de Copenhague.
Y presenta en sociedad el flan de Mascarpone con fresas confitadas. Quizá se hace innecesario el esfuerzo del queso italiano pues, aparte del mero bene trovato, el glamur solo pudiera entenderse desde el coste. Y porque todo lo italiano vende bien. Y así les va a nuestros magníficos y singulares productos.
Espejo es un joven estudioso y experimenta, desde el convencionalismo culinario, hasta los límites de la elucubración con resultados que nada tienen que ver con esa artificiosa cocina que -gracias a Santa Marta, patrona de los hosteleros- se va desvaneciendo tras el planificado cierre de El Bulli. Es uno de los cocineros canarios con mayor futuro, sobre todo en eso de buscar y experimentar con productos, foráneos y propios, sin caer en el chovinismo, en el burdo oportunismo en el que suele instalarse un "nacionalismo" gastronómico basado en tunos, baifo, gofio y chorizo de Teror.

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